vlad5229
Member
148100 км. 28.09.2023 року.
Ford Fusion EU 1.25 (3 в 1)
- Автор теми vlad5229
- Дата створення
vlad5229
Member
Передні бризговики, в неті можна знайти тільки оригінал ціна на який стартує 1500 грн за пару, або універсальні за 250 грн. Такі самі бризговики повинні були бути і на задку, але в упаковці виявились один бризговик сірий, інший чорний. Через деякий час замовив в тому самому магазині задні з зауваженням в коментарях щоби прислали сірі, то прислали чорні ще й запакували в таку тару що ціна доставки вийшла 125 грн., то вирішив відмовитись від посилки.
Операція фаркоп.
З фаркопом також не все так гладко, прислали не той що замовляв, хоч він і по ціні дорожчий, довелось доварити кріплення на бампер, бо раніше він кріпився до пластикового підсилювача бампера, і переварити кронштейн кріплення кулі, бо він був не досить того що зміщений на 2 см то ще й криво приварений.
Пластиковий підсилювач бампера вирішив не викидувати як всі роблять, а лишнє підрізати, бо до нього зверху кріпиться бампер.
Результат, отвір на кронштейні розетки також довелось пересверлити, добре що хоч не довелось різати бампер як пишуть в інструкції.
Операція підключення розетки.
Напряму до проводів підключити не можна, довелось паяти адаптера, живлення адаптера брав з блоку запобіжників, там передбачено спеціально два живлення для причіпа, на одному постійний плюс, на іншому після замка запалювання, вибрав той що постійний, інакше не будуть працювати аварійка та габарити коли вимкнено запалювання, єдиний мінус він постійний і на ньому не відрубається живлення коли обесточується весь автомобіль через кілька хвилин бездіяльності.
Операція фаркоп.
З фаркопом також не все так гладко, прислали не той що замовляв, хоч він і по ціні дорожчий, довелось доварити кріплення на бампер, бо раніше він кріпився до пластикового підсилювача бампера, і переварити кронштейн кріплення кулі, бо він був не досить того що зміщений на 2 см то ще й криво приварений.
Пластиковий підсилювач бампера вирішив не викидувати як всі роблять, а лишнє підрізати, бо до нього зверху кріпиться бампер.
Результат, отвір на кронштейні розетки також довелось пересверлити, добре що хоч не довелось різати бампер як пишуть в інструкції.
Операція підключення розетки.
Напряму до проводів підключити не можна, довелось паяти адаптера, живлення адаптера брав з блоку запобіжників, там передбачено спеціально два живлення для причіпа, на одному постійний плюс, на іншому після замка запалювання, вибрав той що постійний, інакше не будуть працювати аварійка та габарити коли вимкнено запалювання, єдиний мінус він постійний і на ньому не відрубається живлення коли обесточується весь автомобіль через кілька хвилин бездіяльності.
vlad5229
Member
Перевірка зазорів клапанів, всі виявились в допусках, не знаю чи хтось їх колись регулював, бо кришка відривалась дуже туго, і на шестернях приводу грм та на корпусі намальовані мітки маркером, навряд чи можна поставити сальники на місце без зняття шестерень приводу ГРМ. Читав в неті інформацію, що дехто клапана регулював на пробігові 180 тисяч.
Також була замінена прокладка.
Також було перевірено стан ременя ГРМ, є усна інформація від попереднього власника що мінявся на 100 тисяч, але лишній раз заглянути не завадить. Поки що поїздить.
При знятті корпуса фільтра почув сторонній шум, вскриття показало що якийсь німецький пухнастик зробив в корпусі заначку.
Фільтр замінив. Патрубок вентиляції картера в цьому двигуні підключено поза повітряним фільтром, картерні гази спочатку фільтруються через поролон, а потім проходить через повітряний фільтр, тому він такий брудний.
Також була замінена прокладка.
Також було перевірено стан ременя ГРМ, є усна інформація від попереднього власника що мінявся на 100 тисяч, але лишній раз заглянути не завадить. Поки що поїздить.
При знятті корпуса фільтра почув сторонній шум, вскриття показало що якийсь німецький пухнастик зробив в корпусі заначку.
Фільтр замінив. Патрубок вентиляції картера в цьому двигуні підключено поза повітряним фільтром, картерні гази спочатку фільтруються через поролон, а потім проходить через повітряний фільтр, тому він такий брудний.
vlad5229
Member
148679 км. 18.10.2023 року.
Заміна масла та фільтра.
Масло 968 грн + 125 грн доставка = 1093 грн.
Фільтр MANN 311 грн.
Заміна масла та фільтра.
Масло 968 грн + 125 грн доставка = 1093 грн.
Фільтр MANN 311 грн.
vlad5229
Member
Знайшов на деталях.зп пару задніх бризговиків того самого коліру що і передні, ціна питання аж 103,50 грн., на вигляд не ідеально, але свою функцію виконують, бампер не заляпується.
vlad5229
Member
14900 км. 20.11.2023 року.
Зробив додаткову підсвітку багажника, бо обшивка чорна, то навіть в день в гаражі з штатною підсвіткою нічого не видно. Коли робив проводку на фаркоп, то в обшивку вмонтував гніздо живлення, єдине що полінився і не задіяв третій провід щоби вимикати штатну лампу коли вставляється штекер в гніздо, доведеться з часом зняти повторно обшивку і погратись.
В якості підсвітки використав самоклеючу світлодіодну стрічку, яку закріпив до полки багажника так щоби не світила в очі.
Результат до і після.
Зробив додаткову підсвітку багажника, бо обшивка чорна, то навіть в день в гаражі з штатною підсвіткою нічого не видно. Коли робив проводку на фаркоп, то в обшивку вмонтував гніздо живлення, єдине що полінився і не задіяв третій провід щоби вимикати штатну лампу коли вставляється штекер в гніздо, доведеться з часом зняти повторно обшивку і погратись.
В якості підсвітки використав самоклеючу світлодіодну стрічку, яку закріпив до полки багажника так щоби не світила в очі.
Результат до і після.
vlad5229
Member
149585 км. 02.01.2024 року.
Замінив акумулятор, той що стояв на авто при десульфації напругу на клемах більше 12,6 в не давав, що відповідає щільності 1,26. На авто напруга падала до 12,38-12,4 в (щільність 1,22), за плюсових температур редукторний стартер двигун запускав, але було кілька днів морозу і пуск холодного двигуна з першого разу вже не йшов.
На заміну взяв перевірену весту, на славуті така прожила 11 років, потім періодично стояла на інших авто.
Перед установкою 9 годин потримав на зарядці постійною напругою 14,4 в 9 годин, наступного дня заміряв напругу, піднялась з 12,7 в до 12,88 в, то ще 45 хв потримав на напрузі 15,5 в щоби трохи покипів для перемішування електроліту.
Ціна питання 1820 грн.
Замінив акумулятор, той що стояв на авто при десульфації напругу на клемах більше 12,6 в не давав, що відповідає щільності 1,26. На авто напруга падала до 12,38-12,4 в (щільність 1,22), за плюсових температур редукторний стартер двигун запускав, але було кілька днів морозу і пуск холодного двигуна з першого разу вже не йшов.
На заміну взяв перевірену весту, на славуті така прожила 11 років, потім періодично стояла на інших авто.
Перед установкою 9 годин потримав на зарядці постійною напругою 14,4 в 9 годин, наступного дня заміряв напругу, піднялась з 12,7 в до 12,88 в, то ще 45 хв потримав на напрузі 15,5 в щоби трохи покипів для перемішування електроліту.
Ціна питання 1820 грн.
vlad5229
Member
Досвід підказує що якщо з приходом холодів починають погано працювати синхронізатори 1-2 пердач, то пора міняти масло в КПП. Регламент на експлуатацію даного авто заміну масла в КПП не передбачає, але мурзілка видавництва третій рим каже що можна, потрібно тільки зняти кожух з механізму перемикання передач, там мають бути пробки, і та що на злив, навіть має бути з магнітиком для вловлювання стружки.
Пробки дійсно є, але та що для зливу, то зовсім не пробка, і магнітом там навіть не пахне, це підпружинена кулька, завдання якої на нейтралі тримати важіль перемикання передач на лінії 3-4 передач, найнижча точка КПП шестерня диференціалу, але пробка для зливу там дійсно не передбачена.
Масло злилось дуже темне, в об'ємі всього 1,6 л, назад влізло 2,15 л, хоча в неті пишуть що більше 2-х літрів не влазить, заправочний об"єм по мурзілці 2,3 л.
Інформація для тих хто захоче повторити, зливати потрібно на гарячу, стікає дуже повільно, і бажано задницею заїзджати на підвищення щоби нахилити КПП для більш повного зливання масла. Перед заливкою авто ставити вже на горизонтальну поверхню.
На заміну взяв масло MANNOL, ціна питання 1021 грн.
Масло досить прозоре, видно дно, старе темне, ніби злито з двигуна.
Пробки дійсно є, але та що для зливу, то зовсім не пробка, і магнітом там навіть не пахне, це підпружинена кулька, завдання якої на нейтралі тримати важіль перемикання передач на лінії 3-4 передач, найнижча точка КПП шестерня диференціалу, але пробка для зливу там дійсно не передбачена.
Масло злилось дуже темне, в об'ємі всього 1,6 л, назад влізло 2,15 л, хоча в неті пишуть що більше 2-х літрів не влазить, заправочний об"єм по мурзілці 2,3 л.
Інформація для тих хто захоче повторити, зливати потрібно на гарячу, стікає дуже повільно, і бажано задницею заїзджати на підвищення щоби нахилити КПП для більш повного зливання масла. Перед заливкою авто ставити вже на горизонтальну поверхню.
На заміну взяв масло MANNOL, ціна питання 1021 грн.
Масло досить прозоре, видно дно, старе темне, ніби злито з двигуна.
vlad5229
Member
150480 км.
Встановив ПТФ.
Галогенні лампи замінив на світлодіодні, планую використовувати як денні ходові вогні.
Встановив ПТФ.
Галогенні лампи замінив на світлодіодні, планую використовувати як денні ходові вогні.
vlad5229
Member
На порозі водійських дверей краска була витерта майже до металу, тому для захисту порогів купив на аліекспрес наклейки на пороги.
Раніше для передавання сигналу на магнітолу через блютуз, було куплено FM-трансмітер що вставляється в гніздо прикурювача, але як виявилось, він не транслює радіосигнал в режимі стерео, тому було куплено для магнітоли AUX-кабель з ключами для витягування магнітоли.
При зніманні магнітоли виявилось що роз'єм AUX в магнітолі задіяний (на фото білий), але де в авто виведено роз'єм AUX не відомо.
Раніше для передавання сигналу на магнітолу через блютуз, було куплено FM-трансмітер що вставляється в гніздо прикурювача, але як виявилось, він не транслює радіосигнал в режимі стерео, тому було куплено для магнітоли AUX-кабель з ключами для витягування магнітоли.
При зніманні магнітоли виявилось що роз'єм AUX в магнітолі задіяний (на фото білий), але де в авто виведено роз'єм AUX не відомо.
vlad5229
Member
Закріпив вогнегасник на боковій панелі багажника.
vlad5229
Member
Одів чохли на сидіння.
Матеріал товстий, не розрягується.
Було.
Стало.
Матеріал товстий, не розрягується.
Було.
Стало.
vlad5229
Member
151350 км.
Замінив свічки на DENSO TV16TT.
Замінив свічки на DENSO TV16TT.
vlad5229
Member
151540 км.
Оживлю бортовик, трохи інформації по витраті палива, збільшення витрати палива в результаті заправок за 29.04.2024 року, та 20.05.2024 року, це результат зміни заправки. В сусідньому місті відкрилась заправка Chipo, все ніби класно на перший погляд, дали карту знижок, бензин виходив на 2 грн дешевше, але різко підскочила витрата, підозрюю що вони тупо не доливають, та й бензин у них не дуже доброї якості.
Оживлю бортовик, трохи інформації по витраті палива, збільшення витрати палива в результаті заправок за 29.04.2024 року, та 20.05.2024 року, це результат зміни заправки. В сусідньому місті відкрилась заправка Chipo, все ніби класно на перший погляд, дали карту знижок, бензин виходив на 2 грн дешевше, але різко підскочила витрата, підозрюю що вони тупо не доливають, та й бензин у них не дуже доброї якості.
vlad5229
Member
151640 км.
Заправив кондиціонер, враховуючи що система була повністю порожня, і два роки її точно ніхто не заправляв, очікував що буде негерметичність, але на диво система герметична, напевне фреон витік через заправні ніпелі, треба буде наступного разу замінити золотники. Під час їзди з увімкненим кондиціонером таки відчувається втрата потужності, особливо на обертах до 2000.
Ціна питання, діагностика азотом 200 грн., заправка 470 грам фреону плюс масло 800 грн.
Сьогодні офіційно рівно рік з покупки авто, думав цей рік обійдеться без поломок, але, на сервісі де заправляв кондиціонер відірвали один болт від решітки капота, не встиг я вийти з машини щоби попередити що за пластмасову решітку капот піднімати не можна. Як завжди, китайський двокомпонентний клей виручив.
Заправив кондиціонер, враховуючи що система була повністю порожня, і два роки її точно ніхто не заправляв, очікував що буде негерметичність, але на диво система герметична, напевне фреон витік через заправні ніпелі, треба буде наступного разу замінити золотники. Під час їзди з увімкненим кондиціонером таки відчувається втрата потужності, особливо на обертах до 2000.
Ціна питання, діагностика азотом 200 грн., заправка 470 грам фреону плюс масло 800 грн.
Сьогодні офіційно рівно рік з покупки авто, думав цей рік обійдеться без поломок, але, на сервісі де заправляв кондиціонер відірвали один болт від решітки капота, не встиг я вийти з машини щоби попередити що за пластмасову решітку капот піднімати не можна. Як завжди, китайський двокомпонентний клей виручив.
vlad5229
Member
152170 км.
Для керування передніми ПТФ потрібен інший блок керування, в неті знайти бувший в користуванні можна, але ціна кусається, тому вирішив зробити блок керування, 2 в 1, і ПТФ керує, і реалізовує ДХО на основі ближнього світла фар як описано в мануалі з заводу. Першочергово було задумано що живлення ПТФ буде йти напряму з плати і на дальньому світлі буде регулюватись яскравість фар, щоби забезпечити рівномірне освітлення дороги, бо в авто відмінне ближнє світло фар, але на дальному світлі біля машини освітлення слабувате. В процесі тестування виявилось що транзистори без радіатора гріються градусів до 50 або вище, тому транзистори що йдуть на ДХО закріпив на радіатор, а для керування ПТФ на жгут проводів що йде до блоку керування освітленням повісив релюшку. Вийшло трохи не гарно, але всі нюанси передбачити неможливо. Щось зразу в голову не прийшла думка що транзистори для керування ПТФ можна було поставити з іншого боку радіатора, і реалізувати схему так як було задумано початково, одночасно вони не працюють, то можна обійтись одним радіатором, експлуатація покаже, можливо колись перероблю.
Все керування залишилось штатною крутилкою блока керування освітлення, інтер'єр салону не постраждав. :-D
Як це все працює?
ДХО: За умови коли перемикач керування освітленням знаходиться у вимкненому стані, після запуску двигуна при збільшенні напруги мережі до певного рівня вмикається ближнє світло фар в режимі ДХО, яскравість фар можна відрегулювати від нуля до 100% з кроком 5%. При увімкненні габаритів фари гаснуть. Якщо увімкнути габарити і протягом однієї секунди вимкнути, то фари гаснуть, якщо повторно увімкнути габарити і протягом однієї секунди вимкнути то фари знову вмикаються в режимі ДХО. Усі вмикання ДХО супроводжуються одним довгим звуковим сигналом, а вимикання двома короткими сигналами. Після запуску двигуна фари вмикаються з кількасекундною затримкою, так як генератор керується блоком керування двигуном і в роботу вмикається не одназу. Якщо двигун зупинився і напруга в мережі впала, ДХО вимикаються. З мінусів, відсутніть індикації на приборній панелі, можливо з часом щось придумаю.
ПТФ: Вмикаються штатним вмикачем задніх ПТФ. При увімкненні ПТФ працюють разом з задніми ПТФ, якщо протягом однієї секунди вимкнути, то залишаються світити тільки передні, якщо повторно увімкнути і вимкнути, то передні ПТФ гаснуть. Якщо передні ПТФ були увімкнені при роботі дальнього світла фар, то вони будуть працювати тільки з дальнім світлом фар, при перемиканні на ближнє будуть гаснути. Усі вмикання ПТФ супроводжуються одним довгим звуковим сигналом, а вимикання двома короткими сигналами.
Для керування передніми ПТФ потрібен інший блок керування, в неті знайти бувший в користуванні можна, але ціна кусається, тому вирішив зробити блок керування, 2 в 1, і ПТФ керує, і реалізовує ДХО на основі ближнього світла фар як описано в мануалі з заводу. Першочергово було задумано що живлення ПТФ буде йти напряму з плати і на дальньому світлі буде регулюватись яскравість фар, щоби забезпечити рівномірне освітлення дороги, бо в авто відмінне ближнє світло фар, але на дальному світлі біля машини освітлення слабувате. В процесі тестування виявилось що транзистори без радіатора гріються градусів до 50 або вище, тому транзистори що йдуть на ДХО закріпив на радіатор, а для керування ПТФ на жгут проводів що йде до блоку керування освітленням повісив релюшку. Вийшло трохи не гарно, але всі нюанси передбачити неможливо. Щось зразу в голову не прийшла думка що транзистори для керування ПТФ можна було поставити з іншого боку радіатора, і реалізувати схему так як було задумано початково, одночасно вони не працюють, то можна обійтись одним радіатором, експлуатація покаже, можливо колись перероблю.
Все керування залишилось штатною крутилкою блока керування освітлення, інтер'єр салону не постраждав. :-D
Як це все працює?
ДХО: За умови коли перемикач керування освітленням знаходиться у вимкненому стані, після запуску двигуна при збільшенні напруги мережі до певного рівня вмикається ближнє світло фар в режимі ДХО, яскравість фар можна відрегулювати від нуля до 100% з кроком 5%. При увімкненні габаритів фари гаснуть. Якщо увімкнути габарити і протягом однієї секунди вимкнути, то фари гаснуть, якщо повторно увімкнути габарити і протягом однієї секунди вимкнути то фари знову вмикаються в режимі ДХО. Усі вмикання ДХО супроводжуються одним довгим звуковим сигналом, а вимикання двома короткими сигналами. Після запуску двигуна фари вмикаються з кількасекундною затримкою, так як генератор керується блоком керування двигуном і в роботу вмикається не одназу. Якщо двигун зупинився і напруга в мережі впала, ДХО вимикаються. З мінусів, відсутніть індикації на приборній панелі, можливо з часом щось придумаю.
ПТФ: Вмикаються штатним вмикачем задніх ПТФ. При увімкненні ПТФ працюють разом з задніми ПТФ, якщо протягом однієї секунди вимкнути, то залишаються світити тільки передні, якщо повторно увімкнути і вимкнути, то передні ПТФ гаснуть. Якщо передні ПТФ були увімкнені при роботі дальнього світла фар, то вони будуть працювати тільки з дальнім світлом фар, при перемиканні на ближнє будуть гаснути. Усі вмикання ПТФ супроводжуються одним довгим звуковим сигналом, а вимикання двома короткими сигналами.
vlad5229
Member
Замітив що блок керування контролює заряд акумулятора, якщо акумулятор заряджений, то зимою напруга мережі може бути і 14.6в, а якщо частково розряджений і після пуску двигуна на акумулятор йде значний струм зарядки, то напруга мережі строго 14.0в.
Я приблизно раз в місяць підзаряджаю акумулятор, останнім часом щось я про цей процес підзабув, і коли я в прикурювач вставляв вольтметр він завжди показував 14.0в, коли я підключив до акумулятора зарядний пристрій з напругою 14.4в, акумулятор брав більше 6А струму заряду, при напрузі на клемах 14.01в, загалом процес зарядки зайняв приблизно 12 годин. Після зарядки на працюючому двигуні вольтметр показує напругу 14.2в.
Я приблизно раз в місяць підзаряджаю акумулятор, останнім часом щось я про цей процес підзабув, і коли я в прикурювач вставляв вольтметр він завжди показував 14.0в, коли я підключив до акумулятора зарядний пристрій з напругою 14.4в, акумулятор брав більше 6А струму заряду, при напрузі на клемах 14.01в, загалом процес зарядки зайняв приблизно 12 годин. Після зарядки на працюючому двигуні вольтметр показує напругу 14.2в.
vlad5229
Member
Вирішив позбутися зайвих проводів та трансмітера вставленого в гніздо прикурювача. Тому було куплено на аліекспрес модуль блютуз з метою підключення його до входу AUX штатної магнітоли.
Хотів взяти живлення для модуля з магнітоли, але при знятті кришки з магнітоли виявилось що зібрана вона так, що не розрахована на ремонт, добратись до плати так щоби нічого не поламати неможливо. Тому на аліекспрес була куплена кнопка з підсвіткою для керування живленням модуля та вмонтовано модуль в кожух центрального тонеля.
Під кожухом знайшовся штатний не задіяний вхід AUX, тому той кабель що докупляв зняв, використав штатну проводку.
Після включення був сильно розчарований якістю звуку, рівень сигналу малий, через це чути якесь гудіння від модуля, також відсутній стереозвук. За рекомендацією користувача sany з таврофоруму, було куплено інший модуль, допаяно мікросхему 7805 для отримання живлення 5в та замінено модуль.
Даний модуль має значно сильніший сигнал на виході так як розрахований на навушники, та стерео на виході.
Хотів взяти живлення для модуля з магнітоли, але при знятті кришки з магнітоли виявилось що зібрана вона так, що не розрахована на ремонт, добратись до плати так щоби нічого не поламати неможливо. Тому на аліекспрес була куплена кнопка з підсвіткою для керування живленням модуля та вмонтовано модуль в кожух центрального тонеля.
Під кожухом знайшовся штатний не задіяний вхід AUX, тому той кабель що докупляв зняв, використав штатну проводку.
Після включення був сильно розчарований якістю звуку, рівень сигналу малий, через це чути якесь гудіння від модуля, також відсутній стереозвук. За рекомендацією користувача sany з таврофоруму, було куплено інший модуль, допаяно мікросхему 7805 для отримання живлення 5в та замінено модуль.
Даний модуль має значно сильніший сигнал на виході так як розрахований на навушники, та стерео на виході.
vlad5229
Member
153850 км.
Заміна фільтра салону.
Щоби добратися до фільтра потрібно зняти електронну педаль газу та боковину обшивки тунелю.
Заміна фільтра салону.
Щоби добратися до фільтра потрібно зняти електронну педаль газу та боковину обшивки тунелю.
vlad5229
Member
154254 км.
Не пройшло і року після заправки, кондиціонер пустий, враховуючи що в системі присутнє масло, почав шукати масляні плями, знайшов одну на трубці високого тиску на з'єднанні з радіатором. Купив оригінальне ущільнювальне кільце та баночку масла щоби змастити кільце перед установкою. Ціна питання 425 грн за кільце, та 200 грн за баночку масла не враховуючи послуги нової пошти.
Компоновка підкапотки дуже щільна, руки нікуди не пролазять, довелось від'єднувати морду від авто і трохи посунути вперед щоби добратись до патрубків.
Враховуючи колір резинки (стара зправа) її точно вже міняли, і поставили не оригінал а підібрали якусь іншу по розміру.
Продув компресором радіатори та встановив перед радіатором алюмієву сітку для захисту.
Весь процес заміни такої дрібної деталі зайняв десь 6 годин, залишилось заправити кондиціонер.
Не пройшло і року після заправки, кондиціонер пустий, враховуючи що в системі присутнє масло, почав шукати масляні плями, знайшов одну на трубці високого тиску на з'єднанні з радіатором. Купив оригінальне ущільнювальне кільце та баночку масла щоби змастити кільце перед установкою. Ціна питання 425 грн за кільце, та 200 грн за баночку масла не враховуючи послуги нової пошти.
Компоновка підкапотки дуже щільна, руки нікуди не пролазять, довелось від'єднувати морду від авто і трохи посунути вперед щоби добратись до патрубків.
Враховуючи колір резинки (стара зправа) її точно вже міняли, і поставили не оригінал а підібрали якусь іншу по розміру.
Продув компресором радіатори та встановив перед радіатором алюмієву сітку для захисту.
Весь процес заміни такої дрібної деталі зайняв десь 6 годин, залишилось заправити кондиціонер.